un vaurien en restauration

Bonjour,
Pas d'expérience avec des produits chimiques pour ma part.
Pour les recoins j'avais utilisé une petite ponçeuse vibrante triangle, et fini à la main. Je n'étais pas allé non plus au bois blanc partout dans ces zones.
Les questions de Patrice sont pertinentes.

Bonjour JL
il y a toujours le ciseau à bois, pour les tout petits endroits ou proche des recoins, (à utiliser avec précaution et toujours dans le sens de la veine...)
Note: pas la peine de faire l'envers des bordés, ni les renforts ou l'envers des bancs ils seront masqués par les flottas et même l'ancien vernis conserve bien le bois, car n'a pas pris les UV, etc.)
bon courage pour la suite, je vois que c'est bien parti !! :dwarf:

A moi d'y aller de mon expérience perso.
Suite à un retour au bois complet sur peinture/vernis système bi-composant appliqué 10 ans plus tôt. Ne me demandez pas pourquoi mais il y avait une raison.

Effectivement les outils à avoir c'est grattoirs, ciseaux à bois, lame de cutter bricolée, etc....
Sur le bi composant, on peut presque oublier la ponceuse ou il faut un copain revendeur de papier de verre.

Les décapeurs chimiques. Pas franchement efficace. Pas très ecolo.

Donc j'avais travaillé avec un décapeur thermique.
Qu'on se comprenne. Réglé à température juste pour ramollir la peinture et à distance pour éviter le risque de bruler le bois.
C'est justement pas mal pour les angles et coins là où les anciennes peintures ont pu s'accumuler.
Bref on chauffe modérément juste pour ramollir, et on termine avec les outils de grattage.

Pour info, un ciseau à bois correctement affuté peut être utilisé en guise de racloir si on l'utilise en tirant avec un certain angle. Ca le désaffûte assez vite mais ça fait le taf.
Après , il suffit de se fabriquer ses propres racloirs à la taille et à la forme désirée, par exemple dans une vieille lame de scie qui est un acier bien adapté pour ce genre d'outils

bonjour tout le monde , merci pour vos retour par contre j'avais pas pensé au chauffeur thermique ainsi que le ciseau à bois , je suis sur le tableau arriere
et la peinture est trés difficile à enlever au racloir . je vais de ce pas tenter le thermo avec parcimonie:D

Un grand merci Alexandre ta technique géniale , effectivement il suffit de chauffer sans insister (5-6 secondes) coup de racloir et ça saute facilement !!!

tableau arrière en finition

il y avait de belles rayures qui avaient été occasionnées par de précédents "ponçages à l'arraches" , j'ai pu rectifié tout cela et heureusement c'est un tableau en bois
brut , pour cela ponceuse vibrante et grain de 60 , je me suis posé la question si c'était pas trop gros et finalement le rendu est très propre

Jluc

si tu vernis ton tableau arrière, attention, de bien redescendre en taille de grain ex. 80-120-180 avant finition!
Si tu ponces au 40/60 sur du bois brut, tu n'auras pas trop de problèmes au rendu avec cette séquence

En revanche, attention avec le CP, éviter tout grain de taille au dessus de 80 et privilégier le 120-180 et plus bas:
Tout ponçage à la vibrante au gros grain, ex 40/60 risque de laisser des grosses traces de ponceuse, moches au vernissage, même après le passage en grain 80/120/180 !!! (ces traces ne se voient pas (ou peu) sur le cp avant le vernissage...)

on sent l'expérience????:whist:

merci pour ces recommandations Immo , je vais en tenir compte donc quelques photos du chantier qui avance petitement .on a attaqué l'intérieur du bateau
et ......

là j'en appelle à vos expériences car je ne sais pas quelle décision prendre
je penserai dans un premier temps de bien gratter de tel sorte à enlever le vermoulu (qui est pas trés profond) et puis résine epoxy + copeaux -sciure
de bois ....syntho bois ????
aprés séchage gelcoat et 9 vernissages .

merci pour vos réponses

Salut,

Soit c'est bien collé,
Et alors ta méthode est bonne, avec epoxy + sciure de bois ou epoxy + charge de type woodfill (sicomin) par exemple. Le woodfill est une charge couleur bois. Ponçage puis vernis ou peinture.
Pas de synthobois par contre.

Soit la pièce a du jeu et tu suspecte un pourrissement plus profond, alors tu enlève l'aileron, tu répare le CP (epoxy, ou changement local du CP) et tu remets un aileron.

Conseils :
Pour l'aileron, enlève toute cette peinture blanche pour voir l'état sur les côtés, et sonde l'état du CP autour de la quille avec la pointe d'un couteau. Si ça rentre comme dans du beurre c'est pourri.
Ça t'aidera à choisir l'une ou l'autre solution.

Pour l'etrave : il semble simple de couper le coin pourri et de recoller une pièce en massif, à laquelle tu redonneras la bonne forme.

Je suis d'accord avec Thibault, devant couper la partie endommagée et reconstruire une pièce massive, pour les félures pour être sur de bien pénétrer je pense qu'il faut la refendre d'un coup de scie pour retrouver de la matière saine et insérer / coller un morceau de bois saint dans cette fente, le laisser dépasser largement et que tu retailles à la forme après séchage.

pour le champ de CP visiblement noirci sinon pourri, entre le bas de tableau et le dessus de la fausse quille
si tu ne veux pas l'enlever carrément (ce qui laisserait un trou moche,..) , il y a cette solution

tu colles/formes un scotch étanche en forme de cuvette le long du chant pourri, puis tu le remplit du produit ci-dessus.
comme cela, le produit epoxy bi composant, qui est quasiment liquide comme de l'eau (ce qui n'est pas le cas de la résine), va imbiber le cp pourri, et le renforcer/imperméabiliser en profondeur
(ensuite seulement tu fais le rebouchage avec un peu de résine époxy chargée de sciure)
Ce n'est pas grave si cet endroit en cp reste noirci, cela ne se verra pas après vernissage, l'acajou étant très foncé et la majeure partie de la zone affectée sera de toutes manières peinte avec la fausse quille

A noter que ce produit est carrément intéressant pour reboucher des trous sur un cp humide !

Thibault, je ne pense pas que se soit l'étrave mais un coin du plat bord au niveau du tableau arrière.

Comme dirai... faut gratter jusqu'à l'os ! puisque tu te donnes du mal pour avoir un beau et bon bateau, vires tout ce qui est malade et tu peux même remplacer les parties de CP pourries en faisant des greffes de CP neuf . Ca ce verra peut être mais c'est la vie de ton bateau .

.Je suis très content d’être sur ce forum . Vraiment merci pour vos retours ; je vais dans un premier temps bien gratter le "pourri" puis mettre du synthobois résine époxy avec
durcisseur à l'aide d'un pinceau pour bien aller chercher dans tous les coins puis résine époxy chargée de sciure , En ce qui concerne le remplacement ....je ne sais pas si j'en ai les
compétences ; je vais voir si cela est possible de me faire aider .

Honnètement accrocher de la résine sur du pourri je ne suis pas enthousiste, c'est pour cela que je préfère refendre à l'égoîne et coller à l'epoxy pourquoi pas une latte ça peut être un bout de cagette mais au moins on remet de la matière en l'accrochant sur du bois et non du pourri, de plus même si le produit est liquide sur une félure on est jamais sur qu'il remonte jusqu'au fond de la crevasse.
Tu vois plusieurs sons de cloche , c'est ton bateau bref c'est toi le capitaine, tu choisis nous ne faisons que donner nos différents avis.
Pour l'avant, c'est vrai que c'est plus technique mais l'idéal est de couper chaque élément malade et de faire des scarfs avec de la matière propre comme dit Patrice.

Bonjour JL,
Je suis ton chantier de rénovation qui me rappelle pas mal de souvenirs pour être passée par là il y a maintenant 5 ans. On passe par les même étapes et les mêmes interrogations.
Ayant suivi à l'époque les conseils des expérimentés, j'ai effectivement dû remplacer quelques pièces en bois et CP et colmater à la résine Epoxy + woodfil.
Apres 4 années de navigation régulière ( au minimum 1 x semaine d'avril à octobre), le bateau restant dehors au club mâté et protégé par un taud adéquat de chez Nenuphar, tout a tenu le coup sauf le bas de la courbe du tableau arrière qui était la seule pièce que je n'avais pas remplacée ou "scarfée" à l'époque (fait l'an dernier suite au décollement de la courbe). Je dirais que le gros boulot est de mettre le bois à nu donc c'est dommage de recouvrir sans être certain que ça va tenir. Je n'avais jamais fait de scarf et ne suis pas outillée comme une pro mais étape par étape on y arrive.
Tous les détails des réparations sont dans le sujet Rénovation de Queue de Mouche.
Tous mes encouragements pour ce beau projet et je peux témoigner que ça en vaut la peine !