hauteur anneau de tangon

salut
connaissez vous la hauteur de l'anneau de tangon avec les voiles nouvelle jauge.

Merci, ça me rappelle que je devais passer l'info à Petrel 114 !!

Comme ce n'est pas jaugé, les côtes que je mets sont perso et indicatives. Donc est-ce la bonne solution ???

Côte à partir du vit de mulet, même si ce serait plus rigoureux par rapport à la bande numéro 2 :

- Sur mon mat bois avec le spi classique = 56cm que j'avais positionné après de nombreux essais

- Sur le Protcor avec spi classique, l'anneau était positionné à 72cm. Mais je trouve que c'était vraiment haut ?!?!?. Je l'ai redescendu à 46cm avec le nouveau spi.

Bref en surfant sur les photos des différents sites étrangers, il semble que ce soit pas loin du compte.

merci pour l'info

Alexandre écrit: - Sur le Protcor avec spi classique, l'anneau était positionné à 72cm. Mais je trouve que c'était vraiment haut ?!?!?. Je l'ai redescendu à 46cm avec le nouveau spi.

Petite question mécanique, pour le descendre tu fais sauter les rivets avec une perceuse? Pour re-riveter il faut du matos, une technique?

Absolument.

Mais je rebouche les anciens trous avec des pops Alu

Merci Alex, après vérification ,je suis à 31cm au dessus du vit de mulet.
Je trouvais ça trop haut, mais tous compte fait !...

Alexandre écrit: je rebouche les anciens trous avec des pops Alu

Bien vu, Alexandre.Précision importante. En effet, éviter les pops inox sur l'alu du mât : risque d'électrolyse avec l'eau de mer.

Bien vu, Alexandre.Précision importante. En effet, éviter les pops inox sur l'alu du mât : risque d'électrolyse avec l'eau de mer.

Certes Admni, mais il y a toujours des pièces inox sur le mât : vit de mulet,anneaux de tangon, de halle-bas, embases de BDF etc...
Risque d'électrolyse ou pas ?
Lorsque le mât est déjà "piqué" par l'électrolyse, y a t-il un truc et astuce ? style sintofer par exemple ou autres matières pour reboucher...

nicolas CORBIERE écrit:

Certes Admni, mais il y a toujours des pièces inox sur le mât : vit de mulet,anneaux de tangon, de halle-bas, embases de BDF etc...
Risque d'électrolyse ou pas ?

Les pop alu, c'est vraiment pour reboucher les trous. Lorsque je fixe des pièces Inox, notamment si soumis à fortes contraintes, commme tout le monde, pop Inox.
Il existe des produits pour eviter l'électrolyse. C'est cher. Donc pour limiter, je mets du sicaflex. Voili, voilou.

Pas d'expérience sur la réparation de mats corodés. Désolé.

Ok du sicaflex, j'y ai pensé... en tout cas pour reboucher les trous.
Il existerait des produits pour éviter l'électrolyse ? ah bon ! je vais chercher.

Une solution, elle vaut ce qu'elle vaut,hier j'ai placé une anode sur le mât, uniquement pendant le stockage dans le jardin.Peut-être plus psychologique qu'efficace !

sur un mat de vaurien, on peut mettre des rivets alu, ça tient, les rivets inox, c' est vraiment pour les plus gros bateaux s' il n' y a pas le choix. tu peux demander à paris voile ou autre si' il est nécessaire de mettre de l' inox sur un mat de vaurien, tu verras, je devine déjà la réponse.
les pièces inox fixées sur les mats alu n' ont pas le même contact que des rivets ou on a percé.

ne pas oublier de rincer le mat et la bome en fin de saison

Ok,les rivets pop me suffisent largement en terme de résistance, ce qui me questionne c'est les problèmes, éventuels, d'électrolyse !
Soit à cause - de la proximité de pièces inox
- d'usure naturelle
- de dégradation résiduelle pendant les périodes de navigation et/ou de stockage dans le jardin

Ce qui m'importe c'est de préserver le mât au maximum pour éviter,un jour,une mauvaise surprise.

Je met de la graisse(épaisse) entre l'alu et les pièces inox au montage, en prévention!
L'anode sur le mât,pendant le stockage,c'est un test! de toute façon il faut que je vérifie et améliore les surfaces de contact!!!

Le rinçage, bien sur, surtout que le sel(sodium) peut-être un facteur favorisant.

Salut à tous.

Pour l'anneau de tangon, je suis d'accord que rivet Alu, c'est OK.

Par contre, Luc, est-ce que tu généralises à tous l'accastillage du mat ? Par exemple, pour la fixation de la poulie de foc, je m'y risquerai pas .

Tu penses à quoi ? les rivets alu sont moins résistants que les rivets inox à l'arrachement !

Je confirme que j'y regarderai à deux fois avant de mettre des rivets inox sur l'alu : différence de potentiel électrolytique important ( inox = -700 mV, alu marin - 290 mV soit plus des 250 mV recommandés comme valeur limite en atmosphère corrosive ( et le brouillard salin est le pire ou presque !)
De plus la différence de module de rigidité ( module de Young) entre acier inox et alu va conduire à écrouir l'alu en posant le rivet acier à la rupture en traction de la tige : c'est pas très bon pour la solidité de l'assemblage. La résistance d'un assemblage n'est pas égale à la résistance du constituant le plus résistant, mais le moins.
Enfin, je dirais que les valeurs de résistance ( au 2/3 de la limite élastique) de l'alu sont bien suffisante pour nos assemblages, même sur des sections sollicitées comme l'attache de la poulie de foc.

Pour les soucis de couple entre alu et acier concernant les pièces, comme les ferrures en inox sur les espars en alu, je mets un coup de bombe au PTFE ( téflon) mais je suis perplexe sur la pérennité de mon traitement, si vous avez de meilleures idées, le débat est ouvert.

Bon, ben là vous m'avez mis le doute.

Donc petit check-up sur mon mat (un proctor d'apriori bon niveau).

Effectivement, tous les rivets sont en alu à l'exception de ceux de la ferrure de hale-bas (qui ont pris du jeu et que je surveille).

Maintenant, ceux de la ferrure de la poulie du foc (la plus sollicitée) sont en inox vu que j'ai déplacée celle-ci. Et de mémoire lorsque j'ai retiré les rivets d'origine, je n'ai pas eu trop de soucis à percer. Donc ce devait être de l'alu.

En conclusion, les dire de Luc et de Alreen sont à considérer sauf avis contraire. De toute façon pour moi, je vais pas retirer les pop inox. Qui de plus viennent de chez Paris-Voile :devil: Et oui, il faut également tomber sur le bon vendeur !

Les coureurs affûtes placent souvent des intercalaires "plastique" entre les espars et leurs accessoires.

Intercaler un film plastique entre la pièce à fixer (inox) et le support ( alu) me semble une excellente idée, ça s'appelle du découplage. Mais où trouver ça en petite quantité ?
par exemple , là : www.10doigts.fr/feuilles-en-pvc-translucide-gp4873.aspx

mais ce n'est forcément facile ( magasin Arteis, Rougé et Plé,...)

PS : s'agissant de la fixation de la poulie de drisse de foc, je pense que c'est une partie du mat qui, normalement, ne voit pas l'eau de mer à chaque sortie ( mais, les embruns oui), un coup de jet d'eau douce lors du rinçage est certainement une mesure simple, facile, et efficace.

Alreen 56 écrit:

De plus la différence de module de rigidité ( module de Young) entre acier inox et alu va conduire à écrouir l'alu en posant le rivet acier à la rupture en traction de la tige : c'est pas très bon pour la solidité de l'assemblage. La résistance d'un assemblage n'est pas égale à la résistance du constituant le plus résistant, mais le moins.


euh alreen j'ai pas forcément tout pigé, fatigue du soir,mais ça a l'air intéressant tu peux détailler stp !
Par contre je retiens le "truc et astuce" du film plastique entre les pièces...(découplage)

EN I, on figure la pose de la pièce inox sur le tube alu à l'aide d'un rivet alu.

En II le rivet alu est posé, il s'est déformé lors de la mise en tension par la rupture de la tige, la tension dans le rivet est égale des deux cotés : coté intérieur avec un appui alu/alu, coté extérieur alu sur inox.
L'effort est 3 fois inférieur à celui qu'il faut pour mettre en tension le rivet inox.

En III, le rivet inox est posé, il a fallu mettre 3 fois plus d'effort et le contact intérieur : alu/alu est trois fois plus sollicité que dans le cas II, et au contact les matériaux se sont déformés ( écrouissage)

Je ne sais si la démonstration est suffisante...