Restauration de mon Vaurien bois

Et l’on aperçoit également les petits taquets pour visser les capots des coffres

moi je dis WAOH !!
c'est un Guindé, pour sûr ! :dwarf:
Qd on voit d'où tu es parti, çà impressionne !
Quel travail accompli, bravo Steph !
Trop hâte de le voir photographié sous le bon angle (sur l'eau) !

Merci!
quand je vois les semaines qui passent, et le travail qu'il me reste dessus, je me dis qu'il faut vraiment que je monte en régime si je veux naviguer en juin...
il me reste 6 couches de vernis a l'interieur/pont.
il va me falloir egalement m'occuper du mat et de la baume urgement, car il y en aura egalement pour 2 semaines de vernis. sachant que deu 23/04 a mi-mai, je ne serai pas dispo pour bosser dessus.

Donc, ce mat:
j'ai cru comprendre que cela pouvait etre interessant de le séparer en deux pour le recoller ?
j'ai tester avec un ciseau a bois large, et effectivement, certain endroits n'ont pas l'air super bien coller, sur la longueur..
en est-il de meme pour la baume ?

Bonjour Steph

Effectivement si le mât se décolle par endroits c'est qu'il va se décoller sur toute la longueur,
l'avantage de le séparer en deux c'est que cela permet, en plus e recoller les deux parties, de réimprégner l'intérieur de la gorge de gv ce qui rend le passage de la voile plus smooth.
Pour le recollage,, il suffit d'enduire les deux faces intérieures en les rayant un peu pour l'accroche, puis de les réassembler avec des serre-joints espacés de 30à50cm et l''aisser sécher sur treteaux avec la gorge de ralingue VERS LE HAUT. J'avais fait cela sur mon vaurien de 71 avec un mat bois de 65, et j'ai fait de même sur mon Mirror de 73, car la grande corne en bois, avec gorge de ralingue était completement décolée.Je l'ai recollée à époxy et c'est nickel !
C'est une opération assez simple, après avoir enlevé les taquets et boulons traversants d'ancrage d'étai, etc. tu peux essayer de séparer les deux parties du mat en partant de la base, en utilisant un burin plat, puis en travaillant avec un coin en bois.
Le mieux c'est de ne pas décaper le mat avant l'opération, comme cela ensuite tu peux gratter l'ancien vernis/les coulures de colle au racloir et poncer pour obtenir une surface bien lisse sans trop attaquer le mat (qui est déjà assez fin).
Si les deux parties ne sont pas séparables, en plaçant la gorge vers le haut, tu peux imbiber le fond de gorge/a fente de résine ou de colle à bois qui se répandra par gravité/capillarité. L'avantage de la résine c'est que cela laissera le fond de gorge bien lisse, et qu'elle sera ensuite invisible après vernissage.
Pour la bôme, même topo, mais un recollage par l'extérieur sans séparation est plus probable, cette pièce étant moins sollicitée.
Pour ces pièces en bois, si c'est du vernis monocomposant comme le tonkinois, tu peux te limiter à 3 ou 4 couches de vernis, et rajouter au besoin 1 couche après plusieurs saisons et retoucher les éraflures d'utilisation.
Patience et bon courage pour la suite !!

Je dirai simplement que la résine époxy en elle même, et seulement en elle même, n'est pas une colle de collage
Il existe de très bonnes colles à la résine époxy,
il est important de différencier les différents produits .

Bonjour Patrice,

oui je parle bien d'utiliser de la résine epoxy pour faire du collage
par expérience je sais que coller deux pièces de bois à la résine époxy équivaut à les souder.
si tu veux faire une distinction avec le terme "colle époxy", libre à toi!
Les colles époxy sont vendues comme telles dans le commerce le plus souvent en toute petite quantité et hors de prix notamment du fait de leur packaging (double tube alu avec palette de mélange,, double seringue, tube avec "applicateur", etc.)
Je soulignais juste ici que l'on peut utiliser sans souci de la résine époxy en pot, vendue avec son durcisseur
le tout mélangé puis appliqué au pinceau, pour réaliser ces opérations, même si ce n'est pas écrit "colle" dessus.

IMO
La résine epoxy n'est pas de la colle juste un liant pour coller du bois il faut lui ajouter la "charge" dans le cas du bois il s'agit de la poudre de bois afin de lui donner de la consistance, regarde sur le site de SICOMIN le "WOOD FILL 250" ensuite il faut appréhender l'utilisation des résines pour apprécier la texture de la préparation pour le collage la charge sera plus maigre que pour un joint congé par exemple.

Hello les gars, il ne faut pas confondre charge et colle, mais la charge ne renforce pas le collage en lui même...
Dans un stratifié, ce qui donne de la résistance à la flexion ce sont les fibres qui sont prisonnières de la résine avec une interface la plus fine possible
Lorsque l'on assemble deux pièces de bois, et qu'on les serre fortement, la résine imprègne les fibres du bois, ne laissant qu'une interface infime ou nulle entre les fibres du bois des deux pièces distinctes. Les fibres de bois des deux pièces ne font ainsi plus qu'un et la résine qui les lie est plus dure que le bois lui-même.
AInsi cette interface devient plus résistante que les autres parties en bois environnantes, c'est par là que j'entends le terme "soudage".
Sur un mat de 6.5m, il y a de la flexion, mais le rapport longueur épaisseur de résine est tel que l'interface ne sera pas soumise à de la déformation importante, d'autant plus qu'elle se trouve au milieu de la "poutre". En guise d'illustration, si vous prenez une lame de verre (encore plus dure que l'epoxy) de 6.5m et que vous la positionnez entre deux supports éloignés, vous constaterez qu'elle peut absorber une certaine flèche / flexion, avant même de casser. Par conséquent, on peut bien faire ce collage avec de la résine.

Dans un stratifié, ce qui donne de la résistance aux impacts et d’avantage d’élasticité longitudinale ce sont les espaces plus importants entre les fibres qui sont prisonnières de la résine
Pour ce qui est du remplissage, avec de la sciure, je ne crois pas qu'il intervienne dans le collage lui-même.
lI s’agit plutôt comme élément épaississeur de la résine, ayant pour objectif de remplir les cavités éventuelles, comme un mastic...
Sans améliorer le collage lui-même, ce remplissage en microbilles ou micro-copeaux ou fibres en vrac, apporte de la plasticité. La plasticité ainsi accrue augmente la résistance sans améliorer pour autant la force de collage (qui dépend principalement de l’intensité de la pénétration des particules de résine entre les fibres du bois et donc de la « finesse/liquidité » de la résine : ex. la superglue est très liquide pour cela, car cela accroît l’absorption par capillarité et donc la surface de collage) du mélange résine/durcisseur.
Cette caractéristique est intéressante pour le collage de pièces de bois soumis à des impacts ou à une certaine dilatation ponctuelle comme le bois, et notamment le contreplaqué, qui est fait de différentes essences bois aux caractéristiques inégales.
Comme le roseau qui plie, par rapport au chêne qui casse, cette plasticité peut aussi être intéressante pour le collage de pièces de bois soumises à de la forte flexion/torsion
et en ce sens, vous avez raison !

Une autre remarque, concernant l'époxy et l’importance de la charge, il ne faut jamais préparer une grande quantité de résine, par exemple s'il y a beaucoup de cavités, ou pour un moulage de section importante car elle risque de chauffer, ce qui modifie ses caractéristiques et sn aspect une fois sèche (troublage, inclusion de bulles, etc.)
Pour palier cet inconvénient, le fait d'ajouter des micro-billes ou autres particules, sciure ou fibres en vrac, en inclusion permet d'obtenir au final une quantité de résine moindre par rapport au volume préparé, et donc une quantité de mélange plus importante sans que votre pot de préparation ne risque de s'échauffer et de figer de manière ultra rapide. De même, et cela est valable pour des moulages épais éventuels ou autres cavités ou joints congés avec épaisseur importante de résine, votre collage ne chauffera pas.
Un autre aspect de la charge et que cela empêche le retrait de la matrice de collage, car si vous tentez de combler une fente de bois avec de la résine liquide, le bois va boire la résine et, ce la laissera une autre cavité qui devra être rebouchée ensuite. Ainsi donc, avec du microballon ou autre, on rebouche la fente d’un coup, la résine étant bue mais les particules restant dans la fente.
En fait, c'est plus complexe qu'on pense, et çà pourrait être mieux expliqué, mais je me limite à ces quelque mots...

IMO
Une colle ou résine trop fluide plus serrage trop important est égale à plus suffisamment de liant et donc un collage fragile, une colle bois quelle quel soit, doit avoir de la consistance tout en gardant du mouillant. La simple SADER marine est un bon exemple de l'aspect que doit avoir une colle bois de la consistance et une bonne mouillabilité ( je ne dit pas de faire des vaurien à la SADER marine hun!). Après dans les produits il ne faut pas tout confondre colle, stratification etc ... Chaque produit à sa fonction spécifique on peut coller avec de l'epoxy mais c'est pas une colle à bois, il y a la possibilité de, mais c'est tout. Quand au serrage un collage bois doit être serré modérément sinon la colle flue et le film final n'est plus assez important voir inexistant dans le cas d'une colle trop fluide.

Bon alors pour résumer, et pour faire simple : on peut coller à la résine epoxy même si ce n'est pas de la colle à bois :drink2:

merci pour ces explications tres complete.
Meme si je bricole le bois depuis plusieurs décénie, c'est un plaisir d'en apprendre encore tout les jours..
Jùai un peu avancé sur le mats, entre 2 couches de vernis de la coque.
Je l'ai dépouiller (j'aurais une barre de fleche a refaire). le plus penibles aura ete les 2 taquets, dont les 4 vis etaient cuite. j'ai finis par exploser les taquets au ciseau.
j'en racheterai.

j'ai ensuite commencer a ouvrir le mat.
Les 40 premiers cm ont été chaud, mais la, cela commence a venir plus facilement. j'ai du faire un metre..je prend mon temp.

Voilà mon mat en 2 morceaux

Il y aurai t’il autre chose à faire, mise à part nettoyer les 2 pièces pour le collage? Après, ce sera trop tard!

peut être boucher les trous de vis ? mais avec quoi ? :blink:

Ça, je sais! Alumettes et epoxy! Mais ça peut attendre après le collage!!

Stef écrit: Ça, je sais! Alumettes et epoxy!

:lololol

[strike]en poudre les allumettes stp...[/strike]

Pour tes taquets, refais les en bois, n'en achètes pas en plastique ça n'en sera que plus beau. Avant le collage pense à bien tout poncer l'engoujure et les faces d'appuis .

- poncer les deux parties intérieures du mat (je dirais au 80 pour ne pas trop attaquer) et enlever tout résidu de l'ancienne colle
- reboucher éventuellement les trop gros trous de vis en rajoutant du microballon pour épaissir le mélange
- rayer la surface sur toute la longueur (ex avec la pointe d'un ciseau à bois ou autre
- veiller à positionner le mât bien droit sur des tréteaux
- étaler la résine sur les deux faces (sans charger la goujure mais en l'impregnant car elle ne fait pas partie des surfaces de collage)
- réassembler en veillant à positionner la gougure en haut, la face avant du mat en bas veiller à serrer uniformément sur toute la longueur, ce faisant vérifier que les deux surfaces du mat sont bien alignées
- il faudra faire attention au niveau de la poulie de tête de mât au réassemblage en veillant à l'alignement de son axe, et à ce qu'elle ne soit pas prise dans la résine (idem pour trous traversants de patte de BdF, de boulon d'ancrage d'étai, vérifier le bon alignement des trous et dégager tout exces de résine après serrage)
- lors du collage/serrage veiller à passer un coup de pinceau (fin) sur le fond de [strike]la goujure[/strike] l'engoujure pour bien étaler la résine sur toute la longueur du mat
- attendre 24 h/que soit bien sec au toucher/non collant, puis gratter les coulures de résine et poncer...

Je pense que le principale c'est d'avoir un mat très droit, c'est pour moi le plus difficile, ensuite sur les grands collages le problème c'est le glissement des pièces l'une par rapport à l'autre je ferai des petites pignoches au moins une en tête, une au pied et une au milieu, ceci afin d'avoir un emboitement impeccable, le reste tu connais le travail du bois ce n'est qu'un collage.

Luc ce n'est pas une "gougure" mais une engoujure. GeeBee je ne pense pas qu'il soit utile de mettre des pinoches pour le collage du mat.

Les pignoches c'est pour imager, pour ma part j'utilise toujours la technique du clou coupé, c'est à dire qu'on assemble à blanc parfaitement on plante un clou d'un diamètre de 2 à 3 mm ensuite on coupe la tête on dés-assemble les 2 parties et on agrandi légèrement la diamètre du trou qui se trouvait coté tête ainsi on a un bon guide, il faut cependant savoir planter un clou droit ! en fin de collage on retire le clou (ou les clous) et on bouche le petit trou. En ce qui concerne le fait de collé le mat bien droit l'idéal pour ce faire malgré ce que l'on peut penser le plus facile pour éviter le flambage c'est de faire un collage vertical.